débuter en ski-alpinisme quel matériel?

D'accord d'accord pourtant pour le ski-alpinisme et les progressions sur "glacier simple" des enseignes de magasin vendant une corde de 8mm de 30 m .......
C'est quand même dangereux au final car si je prend le raisonnement:
Ne pas dépasser la moitié de la corde en diamètre ....cela donne une cordelette de 4mm et donc il ne faudrait pas s'en servir pour les nœuds français(si on considère que c 'est la pour la sécurité ).....
C'est quand même litigieux.....
Cette corde finalement est elle inutile?

Une 8 mm, quand c'est mouillé et qu'il y a +- 100 kg accrochés dessus, ça devient ... presque du 5 mm, et le prussik devient inopérant, parce qu'il s'humidifie lui aussi.

La "quincaillerie" est indispensable pour remonter (poignée Petzl, par exemple).

Le Tibloc est intéressant pour son poids, mais attention, c'est un destructeur de corde.

En complément, des poulies pèsent peu, et diminuent beaucoup les frottements des palans.

Je vous souhaite de n'avoir à faire que des entraînements...

Radoux a dit :D'accord d'accord pourtant pour le ski-alpinisme et les progressions sur "glacier simple" des enseignes de magasin vendant une corde de 8mm de 30 m .......
C'est quand même dangereux au final car si je prend le raisonnement:
Ne pas dépasser la moitié de la corde en diamètre ....cela donne une cordelette de 4mm et donc il ne faudrait pas s'en servir pour les nœuds français(si on considère que c 'est la pour la sécurité ).....
C'est quand même litigieux.....
Cette corde finalement est elle inutile?

A priori, il n'y a pas besoin de prussik si tu as une poulie auto-bloquante et un tibloc que ce soit pour une remontée su corde ou un mouflage simple. Pour moi, le prussik ou noeud équivalent est utilisé pour assurer un rappel en dessous du descendeur.

Bonjour radoux,

Si l'avis d'un guide t'intéresse.


LA CORDE
quelques évidences?
-Domaine d'utilisation:Uniquement pour encordement glacier et... sauvetage en crevasse le cas échéant .(pas de "grimpe ou passages techniques)
-Plus le diamètre de corde est important, plus c'est confort à utiliser 🙂 .
-Plus le diamètre est important, plus c'est lourd... 🙁
-Si on est seulement deux ( cas volontairement critique ) et qu'on part du principe que chacun doit avoir un brin ( ski non encordé, corde au cas ou! )
-30 m c'est court !...
-40 m c'est le mini.
La "sagesse" voudrait qu'on aie 40 m de 9mm mini chacun. 🤨
Mais le poids du sac est aussi un handicap 😮.
-C'est pour ça que les cordes "légères" existent.
-Un sauvetage est faisable avec des cordes de 8mm.

LE MATOS

-les auto-bloquants en cordelette sont plus polyvalents, ne pas en emmener est une erreur.
-Pour les auto-bloquants en cordelette, il suffit de les utiliser à simple ( ficelou avec un nœud à chaque bout )
J'ai toujours fait ça et ça bloque sur corde de même diamètre, tu peux ainsi prendre du 6 ou du 7 ( ! toujours tester si ça bloque évidement ! )

-Les auto-bloquants mécaniques:
-Encore une question de poids/encombrement...

-La poignée dite "jumar" est vraiment efficace (mise en place d'une main, multi-usage, permet de réélement "bourrriner"...mais pas débrayable sous tension. ( lourd et encombrant )

-La "Minitraction" Petzl : séduisante et efficace mais lourde (attention, peut ne pas bloquer... des cas sur corde "dure" (très tendue où statique)
(non débrayable sous tension)

-Tibloc Petzl : Trrrès petit et léger, demande des précautions dans son utilisation...débrayage et détérioration de la gaine de la corde.
(non débrayable sous tension)

-Ropeman Wild Country Léger et petit : ropeman 1 débrayable sous tension (je préfère) / ropeman 2 non débrayable sous tension.
Mise en place un peu pénible.

-Duck Kong : petit et léger, dans la même catégorie que le ropeman. D'après mes tests, remplace avantageusement le ropeman 1 car il joue le rôle d'une "fausse" poulie-bloqueur et utilisable en tête de mouflage.
( débrayable sous tension )
Nécéssite un mousqueton poire adapté pour travailler dans l'axe en utilisation poulie-bloqueur (faire des essais).

Il y en à d'autres mais tu as déjà là un bon échantillon.

Là dedans, tu choisis 4 auto-bloquants "au choix" dont un peut être utilisé en tête de mouflage ( tu peux utiliser 4 cordelettes, mais c'est moins confort )

Pour le reste et par personne:
-Un baudrier avec longe (en corde "on est dans les clous", en sangle, il y a un risque...)
-Une broche à glace chacun (mini)
-Deux grandes sangles.
-2 mousquetons à vis.
-5 mousquetons simples et légers comme le neutrino Black Diamond ou camp nano par exemple ( sert aussi au port du matériel sur le baudrier ).
-1 piolet
-1 paire de crampons



LA / Les TECHNIQUES...


Tester tout ça en réel...

-Pour l'encordement: Nœud ou mousqueton "directionnel" ( DMM belay master, simond BLC, à vis immobilisé sur le pontet avec un bout de chambre à air, deux mousquetons "simples" inversés )
Pour les baudars à pontet central, NE JAMAIS PASSER LE MOUSQUETON DANS LES DEUX POINTS (ceinture et cuisses) ! DANGER !
mais bien dans l'anneau (le plus solide du baudrier!)

ATTENTION toutefois, l'encordement sur mousqueton ( même directionnel ) reste délicat, il faut surveiller régulièrement si il travaille bien...

-Dans le cas d'une chute en crevasse "hivernale" (peu de chances d'atteindre la glace)
la problématique est de confectionner un amarrage béton ( éventuellement mouflage dessus )
Le doubler si nécessaire...

Le corps mort est souvent la solution:
Exemples:
-Bâtons de ski ( les 2 )
-Manche de pelle.
-piolet (mais si on en a besoin plus tard...)
Les deux skis l'un contre l'autre enterrés en protégeant au niveau des carres (jamais plantés "verticalement" ou en croix, ça sort! 😮 )
(même remarque que pour le piolet...)


Voilà de quoi méditer, même si c'est très incomplet.

Un conseil: forme toi auprès de gens compétents, tout ça n'est pas inné.
Nous devons tous apprendre, ce n'est jamais acquis 😎 .

Ne pas oublier un sac poubelle 100l (pas cher) pour le corps mort 😉